Equipación ciclista de invierno

En invierno no tenemos por qué dejar de montar en bicicleta. Las bajas temperaturas no son excusa. Si eliges la ropa correcta no pasarás frío en absoluto. Garantizado.

Estos días, en el mes de diciembre, en Madrid por las mañanas pasamos por poco el termómetro sube del cero. La verdad es que apetece más quedarse en la cama calentito que salir a dar una vuelta con la bicicleta. Pero una vez vencida la tentación, si nuestra equipación es la adecuada disfrutaremos de una ruta ciclista tanto o más que en primavera.

Doy fe de que soy una persona friolera y la ropa que os voy a enseñar es la que utilizo en invierno y a día de hoy, si bien es cierto que no he salido en bici con frío extremo, he ido muy confortable sin pensar en la temperatura en absoluto cuando esta rondaba los 0º.

Mi amigo Raúl fue el primero que me habló de la teoría de las tres capas. Curiosamente en el número de este mes de la revista BIKE comentan en detalle esta técnica de selección de prendas de ropa.

Primera capa: expulsión de la humedad.
El objetivo de esta primera capa es expulsar la humedad hacia las capas siguientes y así evitar ir empapados en sudor. Es un gran error llevar como primera capa una prenda de algodón que retendrá el sudor e iremos mojados toda la ruta.

Una camiseta térmica, cuanto más ajustada al cuerpo mejor, no supone necesariamente un gran desembolso. Sin ir más lejos yo actualmente utilizo las que venden en Decathlon, de la marca Kipsta (la del fútbol) . Reconozco que las he usado mejores, pero esta cumple su función. Esta primera capa es de uso imprescindible.

 

 
Segunda capa: prenda térmica.
La segunda capa sirve para guardar el aire caliente generado por nuestro cuerpo. En función de la capacidad térmica de la tercera capa, de la que hablaremos en el siguiente punto, podremos o no prescindir de esta capa.
Un forro polar fino es ideal.

Tercera capa: prenda aislante.
La tercera capa es posiblemente la más importante y también la más cara. Sirve para protegernos del agua y del viento. Un chubasquero normal y corriente no es recomendable porque esta tercera capa debe de tener capacidad de transpiración suficiente como para que no nos cozamos en nuestro propio jugo. Existen en el mercado una serie de membranas (como el famoso Gore-Tex) con un excelente compromiso entre transpiración e impermeabilidad. El problema, por supuesto, es el precio.

Yo utilizo desde hace unos años una chaquete Spiuk que en su momento me costó 75€ y puedo aseguraros de que es una de las mejores compras que he hecho.

No es especialmente eficaz contra el agua (esto no me preocupa porque si llueve me quedo en casita) pero sí contra el viento. Además tiene forro térmico con lo que además de aislar, abriga.

Si utilizamos la teoría de las tres capas conseguiremos mantener el cuerpo caliente, pero no debemos olvidar otras prendas fundamentales para no pasar un mal rato encima de la bicicleta:

Culotte
Yo siempre digo que las piernas no son del cuerpo, pero en invierno siempre salgo con culotte largo. Los hay que abrigan más y que abrigan menos. Yo prefiero uno más bien ligero. Las piernas en la bici se calientan rápido.

No debemos olvidarnos de los pies. Nunca he usado cubrebotas, no he tenido necesidad. Lo que sí hago es ponerme dos pares de calcetines. Ojo, que si al hacer esto los pies quedan muy ajustados en la zapatilla conseguiremos el resultado opuesto.

Guantes
No debemos olvidar los guantes ni en invierno ni en verano. En caso de caída nos protegerán las manos de posibles abrasiones. Con temperaturas bajas hemos de usar guantes de dedos completos, como poco, y si además tienen membrana corta-vientos como los que yo uso notaremos la diferencia.

Yo uso unos Etxeondo que jamás me hubiera comprado (son caros), pero fueron un regalo que agradezco enormemente los meses de invierno

Braga
Más que para proteger la garganta, que también, una braga será especialmente útil para taparnos las orejas, que si como yo las tenéis desabrochadas, recogen bastante viento frío cuando se rueda a cierta velocidad.

Yo utilizo una que, creo recordar, compré en Decathlon. tiene una parte de forro polar y otra más larga algo más fina. Aprovecho esta característica para cubrirme desde el cuello hasta la frente (por detrás de la cabeza porque de lo contrario no vería) los días de mucho frío.

No debemos olvidarnos de las gafas. Además de protegernos contra impactos de chinas o insectos harán que los ojos no nos lloren cuando vamos deprisa por culpa del viento frío... y por supuesto el casco, que recomiendo en todas las salidas.

Cambio de latiguillo en freno hidráulico

Una compañera de curro de la cuñada de mi cuñada, para que veas, tiene un gato y una bici. La raza del felino la ignoro, la bici se trata de una Scott Scale.

El gato mordisqueó con nocturnidad y alevosía (no sabemos si con premeditación) el latiguillo hidráulico. Cuando la dueña de la bicicleta fue a echar mano del freno en una ruta llevó la maneta al manillar. Por suerte no sufrió ningún accidente. En la siguiente foto pueden verse las marcas de los colmillos.

Si soy sincero debo reconocer que no he trasteado mucho con frenos hidráulicos. No los uso porque prefiero los frenos V, pero pensé que cambiar un latiguillo no podía ser tan difícil contando, además, con el "soporte técnico" de Jaime, que ya se ha realizado esta operación con anterioridad.

Se trataba del freno delantero. El modelo de freno es un Tektro Draco. Por lo que he leído se trata de un modelo que Tektro fabrica para montar en bicicletas de serie y no es posible adquirirlo de manera individual por parte del usuario final. En cualquier caso los pasos a seguir para sustituir un latiguillo son los mismos independientemente del modelo con el que trabajemos.

Mi principal temor a la hora de trabajar con frenos hidráulicos es contaminar las pastillas con el aceite. No sería la primera vez que me pasa. De manera que decido tomar todas las precauciones posibles. Desmontar la pinza es la primera. Posteriormente sacaré las pastillas.

Levanto la tapa del depósito de aceite y compruebo que, como era evidente, el circuito está seco.

Procedo a desmontar el latiguillo. Retiro la capucha plástica que deja a la vista el tornillo que fija el latiguillo a la maneta.

Con una llave plana aflojo completamente el tornillo quedando el latiguillo separado de la maneta

Procedo de igual manera en el extremo del latiguillo que va a la pinza pero, como dije, previamente retiro las pastillas porque aunque el circuito esté seco siempre puede caer una gota de aceite que las eche a perder.

Con las pastillas fuera, retiro el latiguillo sacando el tornillo fijador.

Ya tengo el latiguillo defectuoso fuera de la bici. Ahora hay que montar uno nuevo. En la siguiente foto puede verse cómo hay que montar un latiguillo para que ajuste a maneta y pinza sin pérdidas de aceite ni entrada de aire.
La tuerca sirve para ajustar el extremo, como ya hemos visto. Luego tenemos una pieza llamada oliva que es un castillo metálico que sirve para fijar una tercera pieza, llamada pin, que va insertada por el interior del latiguillo y tiene una junta tórica. Estas piezas son de un solo uso, de manera que no puedo desmontarlas del latiguillo estropeado para montarlas en el nuevo. Mala suerte.

Buscando en Chainreaction Cycles no tardo en localizar un kit de Tektro con dos olivas, dos pines, aceite mineral y kit de sangrado. Añado a la cesta de la compra un metro de latiguillo hidráulico Hope y ya tengo justo lo que necesito para reparar este freno por tan solo 20€. A continuación veremos cómo se monta.

No debemos olvidarnos meter en primer lugar la tuerca en el nuevo latiguillo (que hemos cortado a la medida del viejo) o de lo contrario, una vez insertada la oliva y el pin, no podremos meterlo.
A continuación metemos la oliva y por último el pin.

Para meter el pin tenemos que utilizar un poco de maña y algo más de fuerza. Necesitaremos un martillo de goma. Existen unas piezas plásticas que se colocan envolviendo el latiguillo para fijarlo a un tornillo de banco y poder introducir el pin a golpes de mazo. Yo, como no tengo ni esas piezas de plástico ni tornillo de banco he cogido un puño de goma espuma viejo, he metido el latiguillo por su interior y por fuera lo he sujetado con unos alicates. Con la otra mano un par de golpes con el martillo de goma han hecho el resto.

En este punto de la reparación la oliva, la pieza dorada, se desliza por el latiguillo. No pasa nada, es normal. Al apretar la tuerca contra maneta o pinza el interior de la misma hace que se deforme la oliva aprisionando fuertemente el pin contra el latiguillo.

Procedemos ahora a montar el nuevo latiguillo, con los dos extremos montados.

Como imagináis no tiene más misterio que apretar las tuercas fuertemente. Encontraréis resistencia, ya que tendréis que deformar la oliva como hemos dicho anteriormente.

Con el latiguillo cambiado hay que llenar de aceite el circuito. En primer lugar hay que poner en horizontal el depósito de aceite de la maneta y a continuación abrir el tapón de purgado.

El kit incluye un macarrón de plástico con un extremo terminado en un casquillo roscado que se acopla perfectamente al orificio que acabamos de descubrir. En el otro extremo de este latiguillo ponemos una bolsa de plástico para recoger el aceite que pueda sobrar en nuestro proceso de llenado del circuito.

En la pinza hay un orificio, también cerrado mediante una tuerca, que se utiliza para introducir el aceite con ayuda de una jeringa y un macarrón. En la foto podéis ver el macarrón colocado.

Llenamos la jeringa de aceite mineral. Ambos elementos venían incluidos en el kit.

Abrimos la tuerca de llenado y con cuidado vamos empujando el émbolo de la jeringa para introducir el aceite en el circuito.
Cuando vemos que el aceite sale por el macarrón que previamente colocamos en la maneta el circuito estará lleno.

Retiramos los macarrones con cuidado para no verter mucho aceite. Yo utilicé papel de cocina para no manchar mucho.
Cerramos la tapa del depósito, colocamos las pastillas y podemos hacer la prueba de cómo ha quedado nuestro freno.

Por desgracia, en el caso de esta reparación particular, el aceite debió resbalar hasta las pastillas cuando el gato mordió el latiguillo porque cuando probé cómo frenaba la bici el resultado no era ni de lejos el que tenía que ser.
Limpié bien el disco con alcohol y con ayuda de un torno de mano lijé las pastillas.

La frenada mejoró, pero seguía sin tener la potencia que un sistema de disco hidráulico ofrece. No se me ocurre otra solución que cambiar las pastillas. ¿Se os ocurre a vosotros cómo recuperarlas?

Pegatinas BH Top Line Jumper - Capítulo 2

En una entrada anterior comentaba mi decisión de cambiar las pegatinas de la BH Top Line.
Si recordáis, encargué las pegatinas y como he ido recientemente al pueblo he tenido la ocasión de colocarlas.
Voy a explicar, en primer lugar, cómo he hecho para quitar las pegatinas antiguas.

Aquí podemos ver el cuadro con los adhesivos originales.

No estaban en muy mal estado, realmente. El motivo de la sustitución es, como ya he dicho, por gusto.

Para quitar los adhesivos he utilizado una espátula normal y corriente y un poco de paciencia (no mucha).

Una vez eliminada la pegatina quedan restos de pegamento.

Para eliminarlos he utilizado un disolvente de uso doméstico que tenía, casualmente, en casa.

Aplicado con un trapo el tubo queda completamente limpio.

Después de un rato hemos quitado todos los adhesivos de la bicicleta. La verdad es que me gusta más sin pegatinas que con las originales.

A continuación procedemos a cortar las pegatinas, que llegaron en una sola lámina. Como veis, para aprovechar la misma imprimieron pegatinas de sobra. Mejor así. Si estropeo alguna en el proceso tendré recambio. Muchas gracias de nuevo, Miriam, Susana y Jaime por dibujarlas y llevarlas a imprimir.

Una vez cortadas las presento en el cuadro y con una tarjeta de crédito (en mi caso utilicé la de la gasolinera) la raspamos para pegar bien el vinilo al aluminio. He empezado por la más pequeña, la que va en la pipa de dirección, porque además es de la que más repuestos tengo.

El resultado me gusta.

Con un poco de tacto voy colocando todos los adhesivos. Apenas tardo media hora en colocarlos todos. Aprovecho la sesión para cambiar la tija y el cierre (también por estética) y el resultado me satisface plenamente.

En su hábitat natural, por supuesto, luce mejor.

Reparación Tubeless

Si bien los sistemas tubeless ofrecen la ventaja de disminuir en un alto porcentaje la probabilidad de pinchazo, cuando este se produce su reparación es bastante más engorrosa que ponerle un parche a una cámara convencional.

Y si no que se lo digan a Miguel, el perdedor protagonista de este tutorial (gracias, Miguel, por las fotos). Poco después de estrenar sus flamantes ruedas tubeless el neumático trasero se perforó. En un primer intento lo arregló con una mecha.

Imagen extraída de Bikeshore

Estos kits de reparación son baratos y no es demasiado complicado utilizarlos. Reconozco que llevo muy poco tiempo usando tubeless y por suerte no he tenido que ponerme manos a la obra a reparar una avería en las cubiertas, pero desde que quité las cámaras siempre llevo conmigo un kit de mechas.

La reparación de Miguel no quedó del todo bien. La rueda seguía perdiendo aire y se decidió por poner un parche. Vamos a explicar cómo.

En primer lugar, como siempre, nos procuramos un lugar apropiado para trabajar. En este caso basta con darle la vuelta a la bicicleta y ni siquiera es necesario desmontar la rueda averiada.

En esta foto podemos ver el detalle de la reparación anterior. Restos de líquido tubeless, mecha y otros pegamentos con los que Miguel trató de evitar la pérdida de aire.

Con un poco de maña y un poco más de fuerza destalonamos la cubierta. Al ser tubeless esta encaja perfectamente en el perfil de la llanta.

En esta foto podemos ver la antigua reparación por el interior de la rueda. Vemos que el líquido tubeless está completamente deteriorado por el paso del tiempo.

Podemos ver también el trozo de mecha que Miguel colocó para tapar el orificio.

Y el causante del destrozo. Un clavo de un tamaño considerable que estaba alojado dentro de la rueda. A Miguel, como él mismo dice, le sonaba como "arenilla" al rodar...¿arenilla...?

Retiramos todos los restos de líquido sellante.

Esta es una operación que hay que hacer con cierta frecuencia.

Tras limpiar debidamente la zona de alrededor del orificio vemos el trozo de mecha.

Lo cortamos con un cutter para dejar la mecha a ras de la cubierta.

Aplicamos un parche por la parte interior.

Y con esto queda reparado el pinchazo.

Los siguientes pasos serían volver a talonar la rueda (con ayuda de un compresor o una buena bomba de taller) y volver a llenar de líquido tubeless para evitar nuevos pinchazos y sellar los flancos.